Kupplungstausch..hab ich alles?
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Kupplungstausch..hab ich alles?
moin moin,
ich werde am samstag meine kupplung austauschen und dabei auch gleich einen leckenden getriebesimmering wechseln.
folgende teile habe ich mir besorgt:
- Kupplungsset (ich will gleich alles neu haben)
- Nadellager (Pilotlager)
- Dichtring Getriebe
könnt ihr mir sagen welche schrauben ich auch gleich neu machen sollte? die von der antriebswelle z.B. sollte man die wieder verwenden?
danke!
ich werde am samstag meine kupplung austauschen und dabei auch gleich einen leckenden getriebesimmering wechseln.
folgende teile habe ich mir besorgt:
- Kupplungsset (ich will gleich alles neu haben)
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könnt ihr mir sagen welche schrauben ich auch gleich neu machen sollte? die von der antriebswelle z.B. sollte man die wieder verwenden?
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84er Joker
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Die AW Schrauben würde ich wechseln.Kosten nicht viel und du hast ne Ruhe !
Mach ich inzwischen nur noch so.Weil wehe dein Schlüssel ist etwas "verbraucht", dann hast du nur Ärger damit...
Ist das Ausrücklager beim
Set dabei?Wenn Ja, solltest du alles haben.
Viel Erfolg !!
Mach ich inzwischen nur noch so.Weil wehe dein Schlüssel ist etwas "verbraucht", dann hast du nur Ärger damit...
Ist das Ausrücklager beim
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Eve was here ;)
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das getriebe leckt genau an der Verbindung zum Motor. was ist die ölscheidebuchse? können die bei vw damit was anfangen ?Powerbully hat geschrieben:Da die Führungshülse schon mal ab ist, gleich eine neue.
Warum leckt der?
Also die Glocke ab, und die Ölscheidebuchse der Eingangswelle auch neu.
Sitzt in der Glocke von innen.
Heißt Pappiedichtung auch
Das sind noch einmal Kleinbeträge. Ca 25 Eu
Gruß klaus
http://www.kaefer-co.de/index.php?view= ... ge&id=2971
diese habe ich bestellt...
84er Joker
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Ob die Bezeichnung richtig ist, kann ich nicht sagen.
Hab sie so mal benannt.
Das ist eine Buchse, die von innen (Getriebeseitig) an der Wellendurchführung an der Glocke sitzt.
Die Glocke muß dafür ab. Ist kein Problem, Das Getriebe einfach Senkrecht stellen, somit bleibt das öl drinn. Oder raus damit und neues rein.
Das was du Bestellt hast ist der Symmering.
Zwischen den Dichtlippen Fett. Dann einbauen.
Einlaufspuhren an der Getriebeeingangswelle Abläppen.
Dann hällt der neue länger.
Aber gehe mal ins netz, rufe den Rep-leitfaden auf. Ist eigentlich Selbsterklährend.
MFG klaus
Hab sie so mal benannt.
Das ist eine Buchse, die von innen (Getriebeseitig) an der Wellendurchführung an der Glocke sitzt.
Die Glocke muß dafür ab. Ist kein Problem, Das Getriebe einfach Senkrecht stellen, somit bleibt das öl drinn. Oder raus damit und neues rein.
Das was du Bestellt hast ist der Symmering.
Zwischen den Dichtlippen Fett. Dann einbauen.
Einlaufspuhren an der Getriebeeingangswelle Abläppen.
Dann hällt der neue länger.
Aber gehe mal ins netz, rufe den Rep-leitfaden auf. Ist eigentlich Selbsterklährend.
MFG klaus
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Hi,
den Kurbelwellensimmerring haette ich jetzt auch noch genannt.
Aber wie jemand mit Heimwerkermitteln ne Welle abläppen soll, das muss mir mal jemand erklären
Gruss
Harro
den Kurbelwellensimmerring haette ich jetzt auch noch genannt.
Aber wie jemand mit Heimwerkermitteln ne Welle abläppen soll, das muss mir mal jemand erklären
Gruss
Harro
Ich kann fast alles am Bully machen (Kompression pruefen, Zahnriemen wechseln, Ventile, Steuerzeiten und Foerderbeginn einstellen, AT-Motoren einbauen, Hohlraumversiegelung und...) und wenn Du Dich an Deinen nicht rantraust......
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also wenn man soweit ist, sollte man aber auch erwähnen, dass bei der erneuten montage des schwungrades loctite erforderlich ist.
einige kommentare halte ich auch für nen bischen übertrieben. ein getriebe ein/ausbau ist in 1,5 studnen gemacht. man muss nicht zwangsläufig alless gleich neu machen.
ich für mich würde:
nadellager, simmering eingangswelle mit machen... alles weitere ist in meinen augen nach begutachtung bzw bedarf anzusehen.
aw-schrauben brauchts nur neue wenn noch welche mit inbus dran sind.
grüße jany
einige kommentare halte ich auch für nen bischen übertrieben. ein getriebe ein/ausbau ist in 1,5 studnen gemacht. man muss nicht zwangsläufig alless gleich neu machen.
ich für mich würde:
nadellager, simmering eingangswelle mit machen... alles weitere ist in meinen augen nach begutachtung bzw bedarf anzusehen.
aw-schrauben brauchts nur neue wenn noch welche mit inbus dran sind.
grüße jany
- Finsch
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@jany
genauso werde ich es machen! das schwungrad werde ich erstmal begutachten. wenn es im arsch sein sollte hole ich mir halt nen neues und lass alles offen stehen...
ansonsten werde ich
- nadellager
- simmering eingangswelle
- druckplatte
- kupplungsscheibe
- ausrücklager
erneuern.
dann hab ich erstmal wieder ruhe
genauso werde ich es machen! das schwungrad werde ich erstmal begutachten. wenn es im arsch sein sollte hole ich mir halt nen neues und lass alles offen stehen...
ansonsten werde ich
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84er Joker
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Janys erwähntes Loctite ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wichtig, wenn Du an das Nadellager und den Simmerring gehst, sprich, Du das Schwungrad runter nimmst.....
In meinen Augen ist das "richtige" Werkzeug genauso wichtig wie gute Ersatzteile.
Meine Tipps:
- Zentrierdorn
- (für die Antriebswellen) 1/2 Nüsse je lang und kurz 6mm Innenkannt und 8mm innenvielzahn, sehr gute Qualität
Solltest Du schon ausschließlich mit (8er) Innenvielzahnschrauben beglückt sein, macht natürlich der Kauf der (6er) Innensechskant nicht viel Sinn.
Begleittipp: Sollte sich mal die Nuss in einer (6er) Innensechskantschraube, obwohl Du vor dem Ansetzen die Innensechskantschraube innen sehr gründlich vom Rost und Dreck befreit hast und dann mit einem Hammer die Nuss bis zum Anschlag reingekopft hast, verdrehen, kannst Du immernoch die (8er !) Innenvielzahnnuss "sauber" reinschlagen. In Regel bekommst Du dann die Schraube mit Glück und Feingefühl heraus.
- ein Nadellagerabzieher
Der soll notwendig sein. Ich muss zu meiner Schande sagen, dass mein Bus nach dem Kupplungswechsel mit dem alten Lager durch die Gegend fährt. Deshalb kann ich Dir hierzu nichts qualifiziertes schreiben.
- Drehmomentschlüssel
Antriebswellen 45nm
Schrauben der Schwungscheibe 75mn (Vergiss hier bitte nicht Loctite, oder ein anderen Schraubensicherungskleber mit "Dichtfunktion")
Habe jetzt bestimmt schon wieder etwas vergessen....
Gruß, Axel.
In meinen Augen ist das "richtige" Werkzeug genauso wichtig wie gute Ersatzteile.
Meine Tipps:
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- (für die Antriebswellen) 1/2 Nüsse je lang und kurz 6mm Innenkannt und 8mm innenvielzahn, sehr gute Qualität
Solltest Du schon ausschließlich mit (8er) Innenvielzahnschrauben beglückt sein, macht natürlich der Kauf der (6er) Innensechskant nicht viel Sinn.
Begleittipp: Sollte sich mal die Nuss in einer (6er) Innensechskantschraube, obwohl Du vor dem Ansetzen die Innensechskantschraube innen sehr gründlich vom Rost und Dreck befreit hast und dann mit einem Hammer die Nuss bis zum Anschlag reingekopft hast, verdrehen, kannst Du immernoch die (8er !) Innenvielzahnnuss "sauber" reinschlagen. In Regel bekommst Du dann die Schraube mit Glück und Feingefühl heraus.
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Der soll notwendig sein. Ich muss zu meiner Schande sagen, dass mein Bus nach dem Kupplungswechsel mit dem alten Lager durch die Gegend fährt. Deshalb kann ich Dir hierzu nichts qualifiziertes schreiben.
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Schraubensicherung (Kleber) in verschiedenen "Haltestärken". Und z.T. zustätzlich mit Dichtfunktion. Gehe zu Deinem "lokalen" Teiledealer und sage ihm, für welchen Zweck Du Loctite ( muss nicht unbedingt Original-Loctite sein) brauchst.
Ich habe meins letztens bei :
gekauft, weil WFZ nun mal in meiner Nähe ist.
VW sagt übrigens, dass die Schraubenicherung Dichtmittel D-6 (?) haben soll.
- jany
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loctite nimmste um die schrauben zu sichern. ist bei den schrauben zur befestigung der schwungscheibe zu nutzen.
ne dose bremsenreiniger sollte auch beistehen....
zur entfernung des nadellagers aus dem alten schwungrad nutze ich immer einen dremel mit schleifkopf. damit den äußeren käfig schlitzen und dann springt das alte lager auch mit nem hebel raus.
grüße jany
ne dose bremsenreiniger sollte auch beistehen....
zur entfernung des nadellagers aus dem alten schwungrad nutze ich immer einen dremel mit schleifkopf. damit den äußeren käfig schlitzen und dann springt das alte lager auch mit nem hebel raus.
grüße jany
- Finsch
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ok, dann werde ich wohl gleich mal bei atu vorbei schauen...
http://www.atu.de/pages/shop/artikel_de ... lnr=LO0153
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84er Joker
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Och nööö, haste keinen besseren Autoteilezubehör-Handel in Deiner Nähe?
Das glaube ich ja bei solchen Großstädten wie Aurich und Cuxhaven nicht!
Ich bin einfach kein Freund von Ahteeuuu. Ich habe dort noch nieeee eine qualifizierte Beratung erlebt....
Das Loctite-Zeug (Dein Linkverweis) sieht mir aus, wie reines Dichtmittel. Steht aber nix von Klebeeigenschaft.
Ich brauch als Laie immer eine gute Beratung.
Axel.
Das glaube ich ja bei solchen Großstädten wie Aurich und Cuxhaven nicht!
Ich bin einfach kein Freund von Ahteeuuu. Ich habe dort noch nieeee eine qualifizierte Beratung erlebt....
Das Loctite-Zeug (Dein Linkverweis) sieht mir aus, wie reines Dichtmittel. Steht aber nix von Klebeeigenschaft.
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Befestigung des Schwungrades:
War da nicht was, daß man da neue Schrauben nehmen sollte. Ich hab jetzt hier keine Unterlagen.
Und ich würde nicht einfach nur tauschen, weil ich gerade dran bin, sondern genau klären, wo die Undichtigkeit ist und gezielt reparieren.
War da nicht was, daß man da neue Schrauben nehmen sollte. Ich hab jetzt hier keine Unterlagen.
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wünscht Joachim
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lass dich nicht verrückt machen Finsch,besorg die Teile die Jany bereits erwähnt hat und was ich dir ja auch schon geschrieben habe.Wenn die Antriebswellen noch Imbus sind ersetzen wir die,Loctite etc ist alles vorhanden,Werkzeug ebenfalls.Wenn das Getriebe ausgebaut ist wird man wahrscheinlich den Schaden sehen, wenn denn einer vorhanden ist.
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Ich hab ja auch nicht den Tausch des Schwungrades gemeint, sondern des Simmerrings hinter dem Schwungrad. Und wenn man den Tauschen will, dann muß das Schwungrad runter. Die Befestigungsschrauben des Schwungrades hatte ich im Sinn.
Bei den Empfehlungen zum zusätzlichen Tausch von Komponenten überfällt mich manchmal der Eindruck, ob man nicht besser unsere über 15 Jahre alten Autos komplett austauscht ....... wenn es gescheite kleine wendige moderne Alternativen mit gleichem Nutzwert gäbe.
Bei den Empfehlungen zum zusätzlichen Tausch von Komponenten überfällt mich manchmal der Eindruck, ob man nicht besser unsere über 15 Jahre alten Autos komplett austauscht ....... wenn es gescheite kleine wendige moderne Alternativen mit gleichem Nutzwert gäbe.
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RLF zum 2.1 Benzin sagt dazu nix, nur das die mit 110N angezogen werden sollen.War da nicht was, daß man da neue Schrauben nehmen sollte. Ich hab jetzt hier keine Unterlagen.
Kann bei Diesel aber anders sein.
Ich schau nochmal ob ich was finde.
EDIT: Angaben in den RLF sind leider nicht ganz konsistent. Anderer RLF sagt zum 2.1 Benziner: 60N + 90°, Schrauben ersetzen. Ich bin etwas verwirrt. Irgendwo dazwischen liegt wohl das Optimum
Hab was gefunden zum Diesel:
Schwungradschrauben
Anzugsdrehmoment 30N + 90°
Das Weiterdrehen kann in mehreren Stufen erfolgen.
Schrauben ersetzen.
P.S.: Laut RLF darf der Dichtring (Schwungradseitig am Motor) bei der Montage nicht gefettet oder eingeölt werden.
Zuletzt geändert von Q-Master am 29.10.2007, 15:28, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Stephan
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Hallo @Q-Master !
(Das ist keine Kritik! Diese Frage stelle ich aus Interesse an der Sache!)
Danke. Axel.
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@Finsch
Sorry, aber ich glaube Dich wollte hier keiner "verrückt" machen, sondern nur helfen. Ich für meinen Teil hatte keine Ahnung, dass Du professionelle Hilfe für Dein Kupplungswechsel hast. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Geschichte mit dem Werkzeug gespart.
Viel Spaß!
Gruss, Axel.
Sag mir bitte mal aus welchem RLF Du das hast?Hab was gefunden zum Diesel:
Schwungradschrauben
Anzugsdrehmoment 30N + 90°
Das Weiterdrehen kann in mehreren Stufen erfolgen.
Schrauben ersetzen.
P.S.: Laut RLF darf der Dichtring (Schwangradseitig am Motor) bei der Montage nicht gefettet oder eingeölt werden.
(Das ist keine Kritik! Diese Frage stelle ich aus Interesse an der Sache!)
Danke. Axel.
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@Finsch
Sorry, aber ich glaube Dich wollte hier keiner "verrückt" machen, sondern nur helfen. Ich für meinen Teil hatte keine Ahnung, dass Du professionelle Hilfe für Dein Kupplungswechsel hast. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Geschichte mit dem Werkzeug gespart.
Viel Spaß!
Gruss, Axel.
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@Axel: Seit wann ist eine Frage denn Kritik? Und selbst wenn es Kritik wär, solange sie konstruktiv ist, kann ich die auch vertragen.
Außerdem hast Du ja bitte gesagt
Zur eigentlichen Frage:
Reparaturleitfaden Volkswagen Transporter 1980>
MKB: CS, JX, KY
4Zyl. Dieselmotor, Mechanik
Ausgabe Januar 1991
so steht das auf der Umschlagseite.
Außerdem hast Du ja bitte gesagt
Zur eigentlichen Frage:
Reparaturleitfaden Volkswagen Transporter 1980>
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Ausgabe Januar 1991
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Gruß Stephan
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@Finsch
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@Q-Master.
Aha. Ob das wohl an der neueren Ausgabe "1991" liegt?
Ich bin hier gerade in Original-RLfs nicht fündig geworden.
Habe hier nur die alten Schinken "So wird's gemacht" und "Reparaturanleitung Band 799" liegen. Beide schreiben nämlich etwas von 75nm und nix von neuen Schrauben, aber von Dichtmittel D-6.
Wenn ich mir jetzt mal so 30nm + 90° vorstelle, komme ich in der Theorie und am Schreibtisch auch auf 75nm ......
Und das mit den neuen Schrauben erkläre ich mir so: Die Original-Schrauben haben ja dass Dichtmittel (der blaue Murks) bereits am Gewinde kleben.
Und das funktioniert ja nur bei einer Anwendung
Deshalb könnte man die O-Schrauben nur mit zusätzlichem D-6 Dichtmittel-Kleber wieder-einbauen.
Wie gesagt: Theorie.
Axel.
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@Q-Master.
Aha. Ob das wohl an der neueren Ausgabe "1991" liegt?
Ich bin hier gerade in Original-RLfs nicht fündig geworden.
Habe hier nur die alten Schinken "So wird's gemacht" und "Reparaturanleitung Band 799" liegen. Beide schreiben nämlich etwas von 75nm und nix von neuen Schrauben, aber von Dichtmittel D-6.
Wenn ich mir jetzt mal so 30nm + 90° vorstelle, komme ich in der Theorie und am Schreibtisch auch auf 75nm ......
Und das mit den neuen Schrauben erkläre ich mir so: Die Original-Schrauben haben ja dass Dichtmittel (der blaue Murks) bereits am Gewinde kleben.
Und das funktioniert ja nur bei einer Anwendung
Deshalb könnte man die O-Schrauben nur mit zusätzlichem D-6 Dichtmittel-Kleber wieder-einbauen.
Wie gesagt: Theorie.
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Warum muss die Führungshülse denn getauscht werden? Was kann an der denn in Arsch gehn? Steh nämlich auch bald vor nem Kupplungswechsel und hätte die alte wiederverwendet...Powerbully hat geschrieben:Da die Führungshülse schon mal ab ist, gleich eine neue.
Gruß Simon
Gesucht: Telekom- bzw. Post-Hochraumkasten in karosseriemäßig gutem Zustand oder "rostfreies" WoMo mit Polyroof-Dach
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Leute lasst mal die Kirche im Dorf,ansonsten sollte man auch gleich die Antriebswellen mit tauschen,und weil dadurch die Hinterräder ja ab sind auch gleich Bremstrommeln,Beläge und Radbremszylinder und natürlich auch gleich die Bremsflüssigkeit wechseln und da es bals winter wird gleich MS Reifen aufziehen oder gleich nen T5 kaufen
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moin moin,
so nun ist es vollbracht. rider und ich haben zusammen meine kupplung getauscht.
das getriebe leckte an der eingangswelle und somit war die kupplungsscheibe versifft und hat somit das rutschen verursacht. naja... nun ist es alles neu.
wir haben den simmering an der eingangswelle erneuert und dabei aber festgestellt das die welle ziemlich viel spiel hat. nun befürchte ich das auch der neue simmering wieder kaputt gehen wird.
wieviel spiel ist normal oder sollte die komplett fest sein?
bitte bitte kein neues getriebe (
so nun ist es vollbracht. rider und ich haben zusammen meine kupplung getauscht.
das getriebe leckte an der eingangswelle und somit war die kupplungsscheibe versifft und hat somit das rutschen verursacht. naja... nun ist es alles neu.
wir haben den simmering an der eingangswelle erneuert und dabei aber festgestellt das die welle ziemlich viel spiel hat. nun befürchte ich das auch der neue simmering wieder kaputt gehen wird.
wieviel spiel ist normal oder sollte die komplett fest sein?
bitte bitte kein neues getriebe (
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