JX Riemenscheibe - Kurbelwelle planen Hamburg?

[Flo Chi]

Moin Zusammen,

bei meinem JX Bj. 86 (2 Riemen-System ohne Servo) eiert die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle stark. Da es anscheinend keine Ersatzteile für die Scheiben mehr gibt, habe ich den einen Teil der Scheibe/Schwingungsdämpfer (068 105 243) gebraucht bestellt (bei einem Teilehändler mit sehr guten Bewertungen...) und heute montiert. Leider eiert es nach wie vor.

Nun habe ich vielfach gelesen, dass man den Stumpf der Kurbelwelle plan fräsen soll. Gibt es hier irgendjemanden im Raum Hamburg / Schleswig Holstein, der damit Erfahrung und das passende Spezialwerkzeug hat? Oder einen guten Kontakt diesbezüglich?

Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die äußere Riemenscheibe nicht mit der von der Wasserpumpe fluchtet. Eine Teilenummer habe ich auf dieser nicht gefunden aber vielleicht hat da jemand eine falsche Scheibe verbaut und daher rührt das Ungemach?

Für Hilfe wäre ich super dankbar! Ende des Monats soll es nach Marokko gehen und da freuen wir uns seit über einem Jahr drauf.

PS: Ich habe gerade erst Zahnriemen und ZKD gemacht und der Motor läuft super. Der Keilriemen sieht noch gut aus und ist noch nie gerissen oder übersprungen.

Danke vorab und liebe Grüße,
Flo

[Atlantik90]

Du solltest erst mal prüfen, ob auch deine Zahnriemenscheibe auf der Kurbelwelle eiert. Wenn ja, dann ist Gefahr im Verzug. Dann und nur dann solltest du auch die Zahnriemenscheibe plus Schraube erneuern und den Kurbelwellenzapfen planen (besser: planen lassen).

Edit: der folgende Vorschlag ist hier falsch. Ich hab mich da geirrt. Das geht nur bei Einriemensystem ohne Servo: Als Ersatz für die Keilriemenscheibe mit Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle kannst du auch 068105243h vom Golf II/Passat um/ab 1990 verwenden, solange du keine Servolenkung hast.

[Flo Chi]

Hallo Joachim,

danke für deine schnelle Antwort! Sofern die Zahnriemenscheibe nicht eiert könnte ich also erstmal einigermaßen beruhigt sein? Können Kurbelwelle/ Lager/Killerschraube/usw. durch die Unwucht der Keilriemenscheibe nicht beschädigt werden?

Das werde ich schnellstmöglich prüfen. Dazu müssen wohl auch die untere Zahnriemenabdeckung und somit auch die Keilriemenscheiben runter? Oder kann man das auch sehen wenn man nur die obere Abdeckung abnimmt?

Was den Ersatz der Riemenscheibe angeht bin ich nach tagelanger Recherche nur noch verwirrter...

068 105 243 H soll sein für:

"Einriemensystem ohne Schwingungsdämpfer" beim KY laut:

https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... ieselmotor

"Alle Diesel Modelle, Fahrzeuge mit oder ohne Servolenkung, mit Schwingungsdämpfer, zusätzlich neue WaPu-Scheibe notwendig wenn geteilt" laut:

https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... :1328.html

Ich habe den Eindruck, dass bei den Teilehändlern bezüglich der Buchstaben hinter der Teilenummer ein absoluter Wildwuchs herrscht.

Alle gemeinsam haben nur, dass die Doppelriemenscheibe (ohne Servo) momentan nirgendwo lieferbar ist.

Ich gehe allerdings davon aus, dass die Eierei eh nicht von der Keilriemenscheibe kommt. Ich hatte die hintere ja testweise getauscht.... zwar gebraucht aber sah gut aus...und sie hat genauso geeiert wie vor dem Umbau.

[Flo Chi]

Hier mal ein Video von dem Geeiere…

https://youtu.be/OcE-6F9QkFU?si=U_Ed01oZJ2Dj8QtL

[Atlantik90]

Ich habe mich weiter oben geirrt. Es geht ja um das 2-Riemensystem ohne Servo. Deshalb oben editiert.

[Max Power]

Untere Verkleidung und Keilriemenscheibe müssen ab. So wie das eiert, solltest Du Verzug an der Keilriemenscheibe erkennen, wenn Du sie auf eine plane Fläche legst und rundum die Höhe misst.

[Flo Chi]

Guten Morgen,

danke für eure Tipps!!! Ich werde die Riemenscheiben und den Lauf des Zahnriemenrads dann morgen nochmal genauer checken.

[Alexander]

Moin,
es soll Leute geben, die es schaffen die eigentlich nur in einer Position passende Riemenscheiben bzw. Schwingungsdämpfer, verdreht zu montieren.
Dann eiert es auch.
=> zerlegen und gucken.

[Flo Chi]

Moin Leute,

ich habe jetzt die Riemenscheiben usw. abgebaut und alles sorgfältig inspiziert. Hier ein Video vom Zahnriemenrad in Betrieb:

https://youtu.be/7KbWRwnlFAQ?si=Daj-VRs0fCp_qbgk

Ich würde mich sehr über eure Einschätzung freuen! Was ich selbst denke und sonst noch so herausgekommen ist schreibe ich später… erstmal alles wieder zusammen bauen bevor es dunkel wird.

Tausend Dank im Voraus!

[PL3XUS]

Hast du die Kurbelwellenschraube/Kurbelwellenrad auch schon gewechselt?

Markiere die Zähne auf dem Riemen genau, mehrfach, alle Räder! Dann nimm die Spannung raus und das Ding runter.
Einbau entsprechen den Markierungen für die Steuerzeiten.

Optional: Rüste auf Golf 3 LiMa mit 6PK um. Jetzt lohnt es sich ja schon halb. Die Vorteile gibt dir Google in 30 Sekunden.

Beste Grüße aus Eimsbüttel
Alex

[Max Power]

Das Zahnriemenrad eiert auch .
Soviel kann ich jetzt verraten.

[Flo Chi]

Moin!
Jetzt nochmal etwas genauer

Die innere Riemenscheibe 068 105 243 ist nicht krumm und ich kann mir das auch garnicht vorstellen so massiv wie die ist. Bei der äußeren Riemenscheibe habe ich jetzt gesehen, dass es die 068 105 243 F ist. Ich vermute das ist falsch, da sie

1. nicht mit WaPu-Scheibe fluchtet
2. gar keinen Kontakt mit dem Schwingungsdämpfergummi von der anderen Scheibe hat. Da ist nur Metall auf Metall.
3. Keilriemen10x625 zu kurz zu sein scheint (verbaut ist 10x638)

Die äußere Scheibe (F) kippelt leicht (ca. 1-2mm). Auch nach wegschleifen der Unebenheiten/Grate (siehe Foto) scheint sie nicht 100 % plan aufzuliegen. Ist aber aus meiner Sicht nicht so relevant… viel wichtiger ist, dass
das Zahnriemenrad bzw. die Zentralschraube eiert. Ich denke das ist klar zu sehen (siehe Video weiter oben).

Ich habe jetzt Zahnriemen, Zahnrad Kurbelwelle, Killerschraube und Loctite mittelfest bestellt. Das Werkzeug zum KW-Stumpf planen versuche ich mir vorsorglich auch zu leihen.

Klar ist mir noch nicht, ob ich Distanzscheiben benötige. Ich habe diese hier bestellt aber bin mir da unsicher…

https://www.autodoc.de/kolbenschmidt/156913

Außerdem werde ich bei der Gelegenheit den SiRi der Nockenwelle (nicht KW) tauschen, da ich vermute, dass da Öl austritt (zwar anderes Thema aber vielleicht kann mir das jemand anhand der Fotos bestätigen?)

Für jegliche nützliche Kommentare wäre ich dankbar!

Einen schönen Sonntag;-)

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[Max Power]

Hallo,

die Distanzscheiben brauchst Du nicht, die sind weiter innen an den Wellenlagern.
Zum Ölleck kann ich anhand der Fotos nicht viel sagen, am besten mit Bremsenreiniger sauberspülen, dann laufenlassen und schauen, wo es herkommt.
Vielleicht siehst Du es aber auch wenn du das Blech am Kopf abhast.
Deckeldichtung ist natürlich auch möglich, mach die auch neu.
Gruss, Max

[Flo Chi]

Danke Max, so werde ich es machen. Deckeldichtung (Kork) habe ich gerade neu, mit Dichtmasse an den Übergängen zum Gummi. Allerdings beim Nachziehen der Kopfschrauben dann nicht nochmal getauscht… Vorher hat’s da nicht gesifft meine ich.

[Max Power]

Die Korkdichtung ist nur einmal zu benutzen, wenn die einmal geqetscht war, bekommst Du die nur mit grossflächigem Dichtmitteleinsatz nochmal trocken.

[Flo Chi]

Oh okay… Hab schon über Umrüsten auf Gummidichtung mit neuen Stehbolzen nachgedacht aber möchte vor unserer Tour jetzt eigentlich möglichst wenig neue Baustellen eröffnen…

[Flo Chi]

Moin,

ich leihe mir jetzt vorsorglich diesen KW-Fräser und gehe die Sache morgen früh an:

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 56-223-708

Es scheint das günstige Werkzeug aus der Bucht zu sein aber etwas anderes habe ich in der Umgebung nicht gefunden. Der Anbieter meint, dass das Teil einwandfrei funktioniert und auch für meinen T3 JX passt.

Kann das evt. jemand bestätigen? Sieht genauso aus wie das hier:

https://www.ebay.de/itm/275347976708?ch ... Z0QAvD_BwE

...und da ist nur Anwendung bei Motoren: 1.9/2.0/2.4/2.5 V5, 3.3 V8, 2.5 V6 TDI angegeben.

Und kann mir jemand sagen wie genau das zusammengebaut und angewendet wird, insbesondere mit dem Drucklager? Ich bin zwar in ner Selbsthilfewerkstatt mit einem Meister, der das ganz früher mal gemacht hat und hoffe auch, dass eine Anleitung dabei ist... Aber sicher ist sicher.

Lieben Dank im Voraus!

[PL3XUS]

1.9, 2.4, oder 1.6 ist egal. "Baugleich"

Du brauchst nur einen Dorn (den M14) davon. Zwei müssen über bleiben aus dem Set (andere KW´s mit M18 ).

Wie du bei dem Buchtlink siehst wird der Dorn aufgeschraubt, das Fräswerkzeug aufgedreht und dann (Schneidöl dankt) die KW über das Gewinde planschleifen (zerspanen), natürlich noch den "Reibring" zwischen Werkzeug und Mutter.

Wo in Hamburg wohnst du?

Grüße aus Eimsbüttel.

[Flo Chi]

Moin PL3XUS,

Danke für die Infos! An Schneidöl hatte ich nicht gedacht.. tut‘s da vielleicht auch einfaches WD40?

Ich wohne in Kirchwerder aber schraube in Itzehoe;)

[andi034]

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⁹Hallo Flo,
Dieses Fräser Set hatte ich mir gekauft. Die Verarbeitung der Führungsbolzen war nicht gut. Die Oberfläche war rau und ausgerechnet der 14mm Führungsbolzen war nicht gerade, was ich leider erst nach dem Planen festgestellt habe.Zahnriemenrad und die neue Riemenscheibe haben geeiert. Das lag daran, daß die Stirnfläche geplant war, aber nicht ganz rechtwinklig zur Kurbelwellenachse lag. Der Fräser selbst hat gut funktioniert. Die Stirnfläche habe ich wiederholt mit einem Edding gefärbt um den Abtrag zu kontrollieren. Das Set habe ich reklamiert. Da der Stumpf bei jedem Planversuch kürzer wird, wollte ich nicht weiter experimentieren und habe die Stirnfläche vorsichtig mit der Feile nachbearbeitet. ZUR Kontrolle habe ich ein Stativ mit einem Taster am Motorblock befestigt und damit die Planfläche und deren 90 Grad Ausrichtung kontrolliert. Damit ich dazu die Kurbelwelle durchdrehen konnte, musste die Nockenwelle raus.
Nur 0,2mm Abweichung am Außenbereich der Stirnfläche, verursacht ein eiern der Riemenscheibe um ca 2mm.
Gruß Andreas

[Flo Chi]

Moin Andreas,

Oh ha, das macht mir jetzt nicht gerade Mut. Ich werde erstmal den KW-Stumpf und das Werkzeug inspizieren und es dann ggf. trotzdem vorsichtig versuchen. Der Verleiher wirkte nett und kompetent und hat mir versichert, dass das Teil was taugt.

Vielen Dank für dein Feedback!
Liebe Grüße, Flo

[Relaxo]

Dein Setup mit der Messuhr hatte ich mir auch schon überleg oder eine Vorrichtung zum Abdrehen zu bauen.

Bei meinem Fräser kann ich nichts gegen die Verarbeitung sagen, aber man ein Gewinde grundsätzlich nicht als Führung verwenden.
Weniger als 0,1mm Abweichung habe ich damit auch nicht geschafft.

Den Fräser kann ich gegen eine kleine Gebühr gerne verleihen.

[Flo Chi]

So sieht es aus (Fotos) und ich werde mich gleich ans Planen machen. Blöde Frage: Die Kurbelwelle muss ich doch irgendwie arretieren, damit sie sich nicht mitdreht!? Oder mache ich da einen Denkfehler?

[Relaxo]

Arretieren ist nicht notwendig, so viel Kraft bringt man mit dem Fräser nicht auf, um den Motor zu drehen und wenn doch, kannst du etwa 300° drehen bis ein Ventil anstößt.

Der Flansch sieht fast perfekt aus, wundert mich das da, was unrund läuft. Normalerweise hat es einen deutlichen Grad an der Nut oder die Flanken der Nut sind komplett rund.

[Alexander]

Die dreht sich nicht mit.
Wenn die Bildern von deinen Teilen sind, dann sieht das gar nicht so schlecht aus.
Wenn die KW zu kurz wird fehlt dir irgendwann der Platz für die Verdrehsicherung. Kontrolliere das mal zuerst. Sieht nämlich so aus als ob da schon mal einer rumgeplant hätte.

[Flo Chi]

Hat sich erledigt…

[Flo Chi]

Spaß ;) Leute, vielen Dank für eure Hilfe!!! Ich habe die KW geplant aber nur ein Bisschen… soviel Platz war da nicht mehr und es sah auch garnicht soo schlimm aus. Fazit: Eiert immernoch (nur im Leerlauf sichtbar und gefühlt etwas weniger…) und wird wohl auch immer eiern. Aber ich habe getan was ich konnte und nächste Woche geht’s mit gutem Gefühl nach Marokko!

Danke ans Forum und an alle, die mir sachdienlich beigestanden haben!